Маяк под штукатурку

Материалы и инструменты

Перед выставлением маяков нужно обеспечить наличие необходимых материалов и инструментов.

Материалы:

  • Направляющие профили маяков. В продаже можно встретить пластмассовые и металлические профили из тонкой листовой стали (оцинкованные и не оцинкованные). В крайнем случае, можно воспользоваться деревянными рейками, как делали полвека назад. Маяки из пластмассы стоят дешевле, но гарантировать качество работ с ними ни один мастер не может — они могут прогнуться в любой момент и всю работу придется переделывать. Профили из металла дороже, но не настолько, чтобы от них нужно было отказаться. Если необходимо сэкономить, то можно купить неоцинкованные направляющие, а затем их удалить. Металлические маяки имеют профиль T или L, длину 2,5 м или 3 м, высоту 6 мм и 10 мм;
  • Клипсы (приспособления «Креммер» или «ушастик») для крепления маяков или клеящую смесь на основе гипса (шпатлевка «Ротбанд»);
  • Дюбеля;
  • Саморезы диаметром 6 мм под сверло 8 мм. Длина зависит от кривизны стены. Можно воспользоваться дюбель-гвоздем 8*140 мм.

Инструменты и приспособления:

  • Стремянка (козлы, крепкий стол), для удобной работы, выше 1,5 м;
  • Перфоратор со сверлом диаметром 8 мм, соответствующим типу стены (для бетона, дерева, газобетона);
  • Отвес заводской или сделанный своими руками;
  • Болгарка, для приведения профилей маяка под размеры;
  • Шуруповерт;
  • Рулетка;
  • Строительный угольник;
  • Маркер (мел или строительный карандаш);
  • Нивелир, он же ватерпас (лазерный уровень);
  • Леска (любой тонкий и крепкий шпагат).

Разметка

Установка маяков начинается с самого сложного — определения нулевой плоскости и плоскости штукатурки. В арсенале профессионалов есть два способа определения степени кривизны стены:

  1. классический;
  2. метод «паука».

Классический. Сразу отметим, что в учебных пособиях и ряде публикаций, опирающихся на классические каноны, этот метод описан сложно. Сложным выглядит и его выполнение на практике.

Здесь проблема создана искусственно — технология требует идеальной геометрии линий: синей по горизонтали и диагоналях и зеленой, что отнимает время и запутывает (см. рис.). В действительности возможен упрощенный вариант, так как важна только плоскость, образуемая саморезами А, А1, В, и В1. Все остальное — второстепенно.

Классический процесс нахождения нулевой плоскости на языке профессионалов еще называется «провешивание», от старорусского «весок», что в нашем понимании является отвесом.

Работа начинается с забивания дюбеля в верхнем углу стены на расстоянии 10 см от смежной стены и 10-20 см от потолка (точка А на рис.). В него вкручивается саморез. Над поверхностью стены можно оставить 3-5 см (в процессе провешивания он найдет свою глубину вкручивания).

К головке самореза крепиться отвес и на стене помечаются еще две точки для метизов (А1 и А2): посредине и внизу, на расстоянии 10-20 см от пола. После того, как саморезы будут вкручены в дюбели, их приводят в одну плоскость путем вкручивания-выкручивания метизов. Контролировать процесс нужно с помощью отвеса.

Схема провешивания стены.

Аналогичную операцию проводят на другом конце стены. После этого все саморезы соединяются леской (шпагатом) по горизонтали, а верхние и нижние — по диагонали. Если все сделано правильно, то в средине нити будут касаться друг друга. Таким образом получается плоскость, от которой и будут вестись расчеты.

Следующий шаг — определение мест крепления маяков. Вначале по линии А-В, на расстоянии 10 см от точки А, в загнанный в стену дюбель вкручивается саморез до тех пор, пока не образуется единая плоскость с точками А и В (контроль ведется по натянутой леске между верхними саморезами).

Так же находится точка и другого крайнего маяка (D), в другом конце стены. После этого замеряется расстояние между вновь образованными точками (C и D). Полученная длина делится на равные пролеты по 80-150 см. Так определяется местонахождение промежуточных маяков. На рисунке их два.

Важно: если на линии промежуточного маячка находится окно (дверь), то вместо одного маяка ставится два, по бокам дверной коробки или рамы на расстоянии 10-15 см от них (см. рис.).

Опять, по натянутой леске между точками А-В вкручиваем саморезы на линиях маяков — отметки E и F. Завершается процесс формирования вспомогательной плоскости установкой саморезов по линии маяков, т.е. по вертикали. Операция полностью повторяет процесс выставления в одну плоскость точек А, А1 и А2.

После этого на промежуточных маяках крепится леска. Если работы выполнены скрупулезно, то помеченные на рисунке красным цветом нити будут касаться лески, натянутой по диагонали и зеленой, проходящей через середину стены.

Расположение промежуточных маяков при наличии окна или дверей.

Внимание: если часть стены выходит наружу через вспомогательную плоскость, все саморезы выкручиваются поочередно до тех пор, пока вспомогательная плоскость не накроет ее. Выкручивать нужно отверткой и считать количество оборотов. У всех саморезов они должны быть одинаковыми.

Путем промера расстояний от поверхности стены до натянутых нитей (лески) ищется самое выпуклое место, от которого будет образована нулевая плоскость. Работу проще выполнять не рулеткой, а строительным угольником.

Результаты измерений желательно записывать на стене маркером (мелом) или в тетрадке на схеме. После этого промеры делаются по каждой линии маяка (красный цвет), где так же ищется самое выпуклое место. Здесь два варианта развития событий:

  1. разница между нулевой точкой и самым высоким местом на линии одного из маяков менее 1 см;
  2. такая же разница составляет 2-3 см.

Здесь нужно считать очень внимательно.

Для первого случая. Дано:

  • разница между нулевой отметкой и наивысшей точкой на линии маяка — 6 мм;
  • штукатурный раствор должен перекрывать любую точку стены минимум на 5 мм;
  • толщина металлического профиля 10 мм;
  • толщина клипсы, на которую будет крепиться маяк, — 6 мм.

Считаем. Если вкрутить саморез на линии маяка на самой высокой точке, поверхность направляющей будет перекрывать нулевую плоскость на 10 мм, т.е. на 5 мм больше требуемого (6 мм (толщина клипсы) + 10 мм (толщина профиля) — 6 мм (разница между точками)). Это, очень много.

Перерасход штукатурной смеси обойдется не в одну тысячу рублей. Здесь необходимо или заменить направляющие — взять высотой 6 мм —, или отказаться от клипс и прикреплять маяки штукатурным раствором.

Для второго случая изменится только разница между контрольными точками — 26 мм. Опять считаем. От точки на линии маяка до плоскости штукатурного слоя получается 31 мм (26 мм перепад высоты + 5 мм слой штукатурки).

Маяк с клипсой составят 16 мм (6 мм клипса + 10 мм профиль). В таком случае при вкручивании самореза в дюбель на поверхности должно остаться 15 мм метиза (31 мм — 16 мм).

Получив в обоих случаях контрольную точку расположения головки самореза, выстраиваем по ней, по уже знакомой схеме, плоскость основания маяков.

Как установить маяки на стену для штукатурки с помощью «паука»? Отличие от классического метода одно — вместо провешивания используется натянутая горизонтально нить, которая передвигается по боковым направляющим. Инструкция простая:

Горизонтальная нить передвигается вверх-вниз для выявления перепадов высот на поверхности стены.

  1. аналогично классическому методу строятся две вертикальные линии: А-А1 и В-В1, без саморезов в точке 2;
  2. между саморезами по вертикали натягивается струна или очень крепкая леска;
  3. сверху или снизу между струнами натягивается нить (леска);
  4. натянутая горизонтально нить передвигается вверх-вниз, что позволяет сделать замеры в любой точке стены, в отличие от классического метода.

Определение мест расположения крайних и промежуточных маяков проводится так же, как и при провешивании стены. Расчеты проводятся точно по такой же схеме, что приведена выше.

Монтаж

Крепление профилей маяков к стене может производиться с помощью приспособлений или клеевым методом. Из приспособлений наиболее известны:

  • «Креммер»;
  • «ушастик»;
  • клипса.

Защелка «Креммер»

Этот тип крепления изготовлен в виде прямоугольной оцинкованной пластинки с прорезью посредине, предназначенной для захвата головки самореза. Крепится к плоскости профиля путем загиба концов на маяк.

Наличие прорезей на концах пластины дает возможность загибать концы руками, без применения специальных инструментов. Когда все крепления установлены, маяк прижимается к саморезам, а «Креммер» надвигается на метиз до тех пор, пока головка самореза в нем не зафиксируется.

Имея много преимуществ перед другими типами креплений:

  • быстрый монтаж — концы крепления можно загибать руками, не используя пассатижи;
  • тонкий, из-за чего штукатурный слой во многих случая не такой толстый, как, например, при использовании клипсы, что значительно экономит сухой раствор.

Крепление «Креммер».

  • можно использовать на любых типах метизов (саморез, шуруп, дюбель-гвоздь);
  • хорошо натягивает направляющие маяка.

Он не столь популярный, как два других приспособления. Причины в недостатках. Минусы:

  • саморезы должны устанавливаться на расстоянии 30 см друг от друга, что увеличивает их количество на линии маяка, а это — дополнительное время на установку дюбелей и вкручивание саморезов;
  • незначительное отклонение головки метиза от вертикальной линии не позволяет защелке «Креммер» ее захватить;
  • сложно закрепить на профиле так, чтобы вырез под головку самореза был точно посредине маяка.

«Ушастик»

Этот тип крепления, как и защелка «Креммер», производится из оцинкованной стали. Представляет собой прямоугольную пластинку с отверстием посредине под саморез и ушками для загиба на металлический профиль.

Как ставить маяки для штукатурки стен на «ушастик»? Технология самая простая:

  1. во время вкручивания саморезов в дюбели «ушастик» пропускается под его головку — метиз вкручивается вместе с креплением;
  2. после приведения всех саморезов в одну плоскость к их головкам плотно прикладывается профиль, а ушки крепления загибаются, фиксируя маяк.

Крепление «ушастик».

Клипса

Этот тип креплений изготавливается из полипропилена. Состоит из двух частей:

  • основания, которое крепиться на саморез и удерживает профиль;
  • заглушки — фиксирует неподвижно всю конструкцию.

Клипса (сокращенно обозначается как КДМ-2) имеет толщину 6 мм, что наиболее приемлемо при черновой штукатурке, когда ее слой должен быть не менее 12 мм (6 мм клипса + 6 мм профиль).

Как крепить маяки на стену под штукатурку клипсами? Из крепления вынимается заглушка. Его основание фиксируется на головке самореза. В клипсу вставляется маяк и закрывается заглушкой. Операция на весь профиль занимает 3-4 минуты.

Крепление клеем (штукатурной смесью)

В ситуации, когда нет специальных креплений для маяков, можно воспользоваться:

  • обычной штукатуркой (цементным раствором) с обязательным добавлением клея ПВА (для ускорения процесса схватывания);
  • гипсовой сухой смесью;
  • плиточным клеем.

Внимание: в ванной комнате, санузле и на кухне применение штукатурных смесей с гипсом не рекомендуется.

Как ставить маяки для штукатурки стен на раствор? Для этого понадобятся:

  • сухой штукатурный раствор любого вида;
  • пластификаторы (клей ПВА для ускорения процесса схватывания, жидкое мыло для его замедления);
  • миксер;
  • емкость для замешивания раствора;
  • кельма.

Инструкция же этой технологии содержит всего 5 пунктов.

  1. Направляющие маяки режутся болгаркой под размер.
  2. Замешивается раствор (для каждого вида смеси есть свои рекомендации, напечатанные на упаковке).
  3. По линиям маяков, между саморезами, через каждые 15 см на стену наносится раствор.
  4. Профиль садится на саморезы планками вниз до плотного прилегания к головкам метизов.
  5. Вылезший из-под маяка раствор убирается кельмой.

Оштукатуривать стены можно будет только после полного высыхания клеящей массы. Для гипса это 2-3 дня, для остальных видов раствора — не менее 8 дней. Поэтому профессиональные штукатуры очень редко пользуются таким способом крепления направляющих маяков. Если же квартира ремонтируется своими силами, излишние несколько дней не играют никакой роли.

Растворные маяки

При желании сэкономить, а также не возиться с удалением металлических маяков из штукатурки, маяки можно сделать из раствора.

Как выставить маяки под штукатурку стен из раствора? Здесь также ничего сложного нет. Единственное требование — маяки должны быть из того же раствора, которым будут штукатурить стену. Пошагово процесс выглядит так:

  • По линии маяков через 1 м в дюбели вкручиваются саморезы, предварительно смазанные маслом или мылом;
  • Все саморезы приводятся в одну плоскость с первым метизом, уже выставленным в соответствии с проведенными расчетами;
  • Готовится раствор;

Растворные маяки.

  • Кельмой раствор переносится на стену между саморезами. Формируется, снизу вверх, сплошной вал, закрывающий саморезы на 1-2 мм;
  • На раствор ложится правило, также смазанное маслом (чтобы раствор не приставал) и продавливается до соприкосновения с головками саморезов;
  • Излишки раствора, вылезшие из-под правила, убираются мастерком или шпателем;
  • После окончания процесса гидратации саморезы выкручиваются.

Работы можно продолжить только после того, как растворный маяк наберет прочность. Если сделать это раньше, не исключена возможность разрушения маяка во время выравнивания штукатурки правилом.

Внимательность и четкое выполнение всех рекомендаций позволит грамотно смонтировать маяки, что послужит залогом хорошо выполненной штукатурки.

Правильная установка маяков своими руками для идеальной штукатурки любых видов стен

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра. Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка.
Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

Для этого варианта установки понадобятся:

  • маяки;
  • гипсовая шпатлевка;
  • вода;
  • ведро;
  • строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
  • мастерок;
  • длинный пузырьковый уровень или правило.

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.

Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

Для этого способа установки необходимы:

  • маяки;
  • шурупы;
  • дюбели;
  • крепления для маяков;
  • дрель с ударом или перфоратор;
  • шуруповерт или отвертка;
  • уровень;
  • отвес.

Маяки для выравнивания стен

На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.

Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

Вариант 3: натертые гипсовые маяки

Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

  • гипсовая штукатурка;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • шурупы;
  • дрель или перфоратор;
  • профиль для гипсокартона;
  • шуруповерт или отвертка;
  • правило или длинный уровень.

На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.

Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.