Печи с лежанкой

Содержание

Описание конструкции

Размеры русской печи с лежанкой (ширина и длина), как правило, равны 1,5×2 м. Высота лежанки находится в районе 1,8 м. Очаг на уровне 0,45 м. Высота пода приблизительно равна высоте стола.

Фундамент для столь массивной и тяжелой конструкции строили из осколков кирпича, камней. Иногда использовали бревна дуба, сосны. Важно, чтобы фундамент печи был возведен отдельно от фундамента дома. Они должны быть обособлены друг от друга.

Устройство русской печи с лежанкой:

  1. Горнило — место, куда укладываются дрова. Свод горнила делается с небольшим уклоном. Под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают печь и лежанку.
  2. Шесток — пространство перед горнилом для посуды, вытянутой из печи.
  3. Подшесток — ниша под шестком.
  4. Под — поверхность горнила. Сделан с небольшим уклоном к устью. Уклон нужен для облегчения работы с тяжелой посудой. Поэтому поверхность должна быть хорошо отшлифована.
  5. Хайло — отверстие, через которое дым выпускается в избу.
  6. Подпечье (опечье) — место для сушки, хранения дров.
  7. Устье — отверстие для закладки дров.
  8. Вьюшка — заслонка для дымохода.
  9. Перетрубье — камера над шестком, находящаяся под дымоходом.
  10. Перекрыша (лежанка) — верхняя стенка печи, перекрывающая все газоходы.
  11. Самоварник — отверстие, для трубы самовара.

Чем хороша русская печь и какие имеет недостатки

    • Дешевизна конструкции . Для возведения нужен лишь красный кирпич, глина и песок.
    • Экономичность . В самой элементарной по конструкции печи КПД превышает 60%, а усложненная конструкция дает 80% и более, что превышает КПД любых тепловых приборов.

Интересный факт: до сих пор исследуется русская печь. Специалисты пытаются понять за счет чего достигается столь высокий КПД.

    • Одинаково хорошо работает на различных видах твердого топлива .
    • Функциональность (приготовление еды, отопление, теплое спальное место).
    • Большая продолжительность работы печи позволяет протапливать ее раз в сутки.
    • Обладает терапевтическими свойствами. Еда в ней готовится не контактируя напрямую с огнем и перегретыми газами. Температура при этом сохраняется оптимальная для приготовления продуктов. Благодаря перечисленным особенностям, канцерогены с токсинами в пище не образуются. Что касается отдыха на лежанке, то 6 часов сна достаточно, чтобы с утра чувствовать себя бодрым и собранным.
    • Безопасность использования . Пламя горит только в самой глубине печи. Искры могут быть лишь тогда, когда на улице сильный мороз, а в доме топится печь.
    • Долговечность . Срок службы превышает 30 лет.
    • Интерьер комнаты с русской печью самобытен, непохож ни на какой другой.

  1. Печь работает лишь на твердом топливе, которое медленно горит. Быстро прогорающее требует много воздуха, чего нельзя добиться без риска для жизни.
  2. Необходимость заготовки топлива.
  3. Необходимость избавляться от отходов.
  4. Занимает много места в доме.
  5. Небольшая теплоотдача.
  6. Не подходит для многоквартирных домов из-за плохого дымооборота. Если дымоход один, то дым будет уходить лишь из печи, которую топят сильнее остальных. Другие печи начнут дымить.
  7. Чтобы полностью протопить печь при наступлении холодов, понадобятся сутки.
  8. Малейшие огрехи при возведении хозяева могут почувствовать на себе во время эксплуатации.
  9. Внизу воздух не прогревается. Однако мастера сегодня делают печи с нижним подогревом.

Что будем строить

Теплоотдача: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом.

Порядовка и ее описание

Приступаем к работе:

  1. 1-й ряд лучше возводить с помощью фундаментного раствора.
  2. 2, 3, 4-й ряды выкладывают по типу колодца, но оставьте пространство для ниши в подпечье. Должна соблюдаться система перевязки швов.
  3. С 5-го ряда закладывают свод. Вытесывают пяты для опоры кирпичей, делается опалубка для выполнения кладки.
  4. 6, 7-й ряды — возводят свод. Выполняют по системе перевязки швов.
  5. 8, 9, 10-й ряды исполняют в один кирпич. В 8-м ряду свод замыкается.
  6. 11-й ряд перекрывает «холодную печурку». Колодец засыпают. Засыпку выравнивают так, чтобы образовался уклон.
  7. В 12-м ряду делают настилку пода. Кирпич просто укладывается на песок. Для выравнивания пода, чтобы поверхность была ровной, на
    него сыпят песок и шлифуют. Лучше для этого использовать подовый кирпич.
  8. 13 — 16-й ряды — закладка горнила. Стенки возводят в ¾ кирпича высотой 19 см. Кирпичи не связаны, только перевязаны швы. Материал нужно стесать под 45° для устройства замков.
  9. 17-й ряд — сформирована задняя стенка и устье. Строится каркас для исполнения свода варочной камеры. Для этого применяется кирпич, поставленный набок. Стесывают пяты. Здесь же выкладывается свод варочной камеры.
  10. 18-й ряд — начинаем возводить стенки печи. Заполняем зону между варочной камерой и стенками такими материалами: песок, глина, битый кирпич.
  11. 19-й ряд кладется в форме полукруга. Перекрываем проем выше шестка.
  12. В 20 ряду кирпичи кладутся так, чтобы уменьшилось отверстие над шестком, и выравнивались стенки. Перетрубье надо выложить ровно, ни в коем случае не ступенями. Для этого нужно будет стесывать кирпич. Устанавливается перекрытие под каналом для самоварника.
  13. 21-й ряд повторяет кладку 19-го.
  14. Кладка кирпичей над сводом завершается в 22-м ряду. Справа на перетрубье стесываем кирпич для закладывания самоварника. Так обеспечивается свобода для прохождения дымовых газов. Тут же закладывается камера для сажи. Выравнивается кладка над сводом.
  15. 22 — 32-й ряды выкладывается перетрубье. Устанавливаем задвижки (для самоварника задвижка не нужна потому как он закрывается крышкой). Формируем канал трубы. Его параметры — два кирпича 26×26 см.
  16. Далее выкладывается труба. Рама заслонки изготавливается из уголка размером 25×25×3 мм. Можно использовать лист или полосу. К заслонке необходимо прикрепить одну или две ручки.

Конструкция заслонки

Конструкция заслонки показана на рисунке («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали.

Скачать проект

Скачать проект печи в формате PDF можно по ссылке .

Русская печь с лежанкой своими руками, схема кладки которой была рассмотрена в данной статье, – достаточно простая конструкция. Как видите, даже она потребует определенной сноровки. Если вы хотите разместить у себя в доме или коттедже конструкцию посложнее, придется искать профессионального печника с опытом кладки. Ведь ошибки неумелого мастера исправить будет очень тяжело. А сколько стоит сложить русскую печь с лежанкой – это уже зависит от города, в котором вы проживаете, и от уровня мастерства печника. И напоследок несколько фото русской печи с лежанкой:

Определение русской печи

Прежде чем углубляться в тему, следует разобраться с определением.

    До сих пор в ходу такой термин, как порядовка — это:
  • и собственно кладка (кирпич выкладывается слой за слоем горизонтально, с детальной распиской мест размещения элементов оснастки);
  • и тип печной конструкции (печка-порядовка, у которой каждый слой связан с размещением какого-либо элемента).
  • В общих чертах, под русской понимается печь, наделенная следующими особенностями:

    • массивность и размах (как правило, конструкция занимает не меньше ¼ избы, а иногда и половину);
    • наличие полатей (их еще называют лежанкой — местом, куда укладываются люди на время сна или при недомоганиях, чтобы прогреться);
    • совмещённость обогревающей основы с плитой для приготовления пищи;
    • для отопления используются преимущественно дрова.

    В старинных моделях было принято использовать саму топку для готовки еды в окружении раскаленных дровяных головешек (огнеупорные пищевые емкости с кашей или похлебкой «рогатым» ухватом помещались внутрь топки, где томились по нескольку часов).

    На сегодняшний день существуют модификации. в которых допускается использовать коксовый уголь в топке. Он дает больше тепла, чем обычная древесина, но зато и угольная пыль — немалая проблема. При этом в готовке еды пользуются горизонтальной плитой, а от эффекта «томления» приходится отказаться.

    Такие обогревающие конструкции актуальны для России, восточных регионов Украины, а также северных районов Белоруссии. Если вас интересует схема или кладка, в западноевропейских источниках информации практически нет.

    Размеры некоторых моделей достигают 1,5-2 м в длину и/или ширину. По высоте (дымоходную трубу в расчет не берем) более 1,2-1,5 метров. Наверное, в это трудно поверить, но самые гигантские печи достигали таких размеров, что внутри них вполне можно было помыться человеку. В современных условиях такие проекты спросом, конечно, не пользуются.

    Устройство русской печи

      Основные элементы, без которых устройство русской печи немыслимо:
  • фундамент (опечье);
  • варочная камера, она же топка, еще называемая горнилом или топливником. Расположена под лежанкой. Воздух для горения дров поступает через зев, а после нагревания направляется к перетрубью, после чего — в дымоход для удаления на улицу;
  • щеки — передняя стенка топки;
  • устье — промежуток между щеками топки для сообщения топки с дымовой трубой и отапливаемым помещением;
  • Также немаловажная роль устья — закладка посуды и дров в топку (горнило).

    • свод — самый верхний слой топки. Во время эксплуатации подвергается интенсивному нагреву, поэтому склонен к образованию щербин от раскаливания. Сюда необходимо привлечь наиболее жаропрочные и теплоемкие материалы;
    • под — дно варочной камеры (горнила). Имеет небольшой уклон к входу в топку, чтобы пользователю было легче задвигать и выдвигать тяжелую посуду с едой. Устанавливается непосредственно на подспыпку свода. Обеспечивает прочность кирпичей, стесанного на конус по цилиндрической поверхности;

    Рекомендуется хорошенько зашлифовать верхнюю поверхность пода, чтобы максимально упростить передвижение тяжелых чугунков и других емкостей с пищей.

    • подпечек (подпечье) внутри опечья под подом. Элемент предназначен для хранения и подсушивания дров;
    • варочная плита. Самостоятельная поверхность, основа которой — чаще всего чугунная, а иногда и стальная деталь. Расположена на подпечке;
    • шесток — площадка перед входом в горнило. Именно здесь размещается плита, если она в модели предусмотрена;
    • «корыто» или полуциркуляционный свод — покрывает подпечек. На корыте рассыпается материал, способны удерживать тепло (кирпичная крошка, песок, камешки);
    • палати (в некоторых регионах говорят «полати») или перекрыша. Данный элемент также называется лежанкой — местом, где укладываются спать люди. В классических моделях расположена строго за дымоходом, в некоторых более современных — перемещена в любую боковую сторону. Именно на этом уровне порядовка завершается самым верхним слоем кирпича;
    • хайло — дымоотводящее отверстие над шестком перед устьем. Представляет собой раструб, расширяющийся книзу. Во время работы печи туда уходит дым от сгорающих дров.

    Более сложные проекты могут включать в себе еще ряд элементов — для улучшения теплоотдачи. для задержки тепла, для размещения остывающей готовой еды и холодной чистой посуды. Чем выше требования пользователя, тем сложнее схема печи, ее устройство и кладка кирпичей.

    Значительным элементом конструкции печи является дымоход.
    Как правильно его выбрать и установить читайте в этой статье. а инструкцию по уходу за ним, включающую чистку, найдёте здесь: http://gidpopechkam.ru/materialy-dlya-pechi/kak-pochistit-dymoxod.html

    Русская печка своими руками

    Надо отдать должное смелости некоторых предприимчивых людей, но сделать своими руками порядовку с лежанкой и готовочной поверхностью — довольно смелое решение. Дело в том, что как бы доходчиво ни выглядела схема конструкции на бумаге, воплотить ее в реальность довольно сложно. И все-таки для решительных людей есть рекомендации.

    Инструменты для работы

      Какой инструментарий вам понадобится:
  • емкость для замешивания раствора;
  • мерная планка, чтобы ширину кладочных швов;
  • строительный уровень — обязательно! Без него, гарантировано, конструкция будет иметь крен, а устранить его по окончании кладки уже будет невозможно;
  • правило (с его помощью выравнивается поверхность фундамента — операция разовая);
  • отвес (тоже крайне важное приспособление, служит для уточнения вертикальной кривизны в любом нужном месте);
  • порядовка — специально приспособление для многоуровневой печной кладки;
  • мастерок;
  • молоток с кирковым носом — ручной инструмент, позволяющий колоть цельный кирпич на куски вместо того, чтобы резать болгаркой.
  • Материалы и элементы оснастки

    При создании русской печки с лежанкой и плитой вам потребуются дополнительные элементы, благодаря которым вы достигнете желаемый функционал:

      • закаленный кирпич (рекомендуется М-200) в количестве 1850-1900 шт.;
      • жирная чистая глина 245-250 кг;
      • очищенный песок 295-310 кг;

    Количество кирпичей, песок и глина приведены в количествах, рассчитанных на модель 2.3 длиной, 2.0 м высотой, 1.6 м шириной.

    • колосники;
    • топочные, прочистные и поддувальная дверцы;
    • заслонка для топки;
    • дымовая задвижка;
    • варочная панель;
    • стальной лист, стальной уголок, водонагревающий бак — по ситуации и в зависимости от проекта.

    Количество дверц и колосников определяется исходя из нюансов проекта.

    Порядок укладки слоев

    В компетентно составленных рабочих чертежах русская порядовка с лежанкой и плитой представлена каждым уровнем по отдельности. Иначе сложить печку будет невозможно из-за сложности ее внутреннего (не видимого снаружи) устройства.

  • ряд 1-й. Слой укладывается без стяжки прямо на напольную гидроизоляцию. Подходит перекаленный кирпич, поскольку воздействия высоких температур не будет;
  • ряд 2-й. По краям будущего пода кирпичи ставятся на ребро, а если используются не цельные кирпичи, в следующем ряду их обязательно нужно перекрывать цельными;
  • ряд 3-й. Аналогичен предыдущему. Также здесь рекомендуется установить дверцу поддувала;
  • ряд 4-й. Кладется так же, как 2-й;
  • В этом ряду не забудьте оставить место для прочистного канала.

      • ряд 5-й. Прочистной канал продолжается. Сделать основание для будущих арочных сводов;
      • ряд 6-й. Начинается сужение прочистного канала. Устанавливается колосник;

    Колосники — это чугунные или стальные решетки, через которые проходит воздушный поток с улучшенной тягой. Пропускают кислород и задерживают зольный остаток от сгорающего топлива.

      • ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;
      • ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.
      • ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;
      • ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.

    Поднятие арки рекомендуется начать на 15-м ряду.

    • ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;
    • ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;
    • ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;
    • ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

    Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста — если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.

    Усовершенствованная конструкция

    Учитывая изменения времени и привычек, классическая русская печь с лежанкой претерпела некоторую трансформацию, при этом ее отопительные свойства остались на достойном уровне.

    Современные варианты стали более рациональными и пополнились плитой с подтопкой. Варочный настил – это признак усовершенствованной конструкции, при котором плита интегрирована в ее массив.

    Ранее этот шесток был глухим.

    Очень интересный вариант, при котором задняя стена печи с встроенным камином выводится через перегородку в смежную комнату.

    Это отлично решает декоративную задачу, к тому же здесь не потребуется дополнительного монтажа фундамента и дымохода под открытый очаг.

    Классические печи отопительные с лежанкой были рассчитаны минимум на троих человек, поэтому отличались громоздкими размерами.

    Усовершенствованные образцы тоже оборудованы местом для отдыха, но оно гораздо меньшее. Это вызвано в первую очередь экономией места в доме и желанием оставить больше свободного пространства в помещении.

    Вполне естественно, что конструкция с габаритами 2,5×2,5 м заменена на более компактный вариант. Чтобы восполнить недостающее место для отдыха, обычно используют приставной топчан с полноценной лежанкой.

    Преимущества и недостатки

    Тем, кому приглянулась русская печь с удобной лежанкой, и он готов выполнить работы самостоятельно, интересно будет ознакомиться с достоинствами и недостатками такого элемента интерьера. К его плюсам можно отнести:

    • длительный эксплуатационный срок (более 25 лет);
    • возможность отопления нескольких помещений одновременно;
    • отличная теплоотдача и сохранение тепла после истопки;
    • наличие места для отдыха с терапевтическим эффектом;
    • интересный элемент интерьера.

    Из минусов можно назвать необходимость заготовки большого количества дров, а также наличие из-за них мусора, который приходится постоянно убирать. Но основным недостатком является то, что для выполнения кладочных работ потребуется опытный мастер, а это повлечет дополнительные финансовые расходы.

    Особенности конструкции

    Стандартными размерами классической печки можно считать полтора метра в ширину и два с лишним метра в длину. Место для лежанки располагалось на уровне человеческого роста (в среднем 170 см), а очаг обустраивали на высоте около 45 см от пола.

    Фундаментом для конструкции ранее служили мелкие камни, кирпич, а иногда и деревянные бревна. Как правило, возведением очага занимались одновременно с постройкой дома. Для кладки применяли обожженный кирпич или сырец.

    Материалом для первых дымоходов служило дерево, чаще всего дуб или сосна. Со временем его заменил кирпич или природный камень.

    Процесс монтажа

    Если вы все же решили проводить закладку печи своими руками, то ознакомьтесь с особенностями и технологией проведения основных работ. Это поможет правильно выполнить процесс и не допустить ошибок при монтаже. По словам специалистов, многим под силу выполнить все этапы постройки без привлечения посторонней помощи.

    Фундамент и подпечье

    Очень важно побеспокоиться об устройстве надежного фундамента для кирпичной конструкции. Он должен выдерживать большие нагрузки и не проседать под ними.

    Нижняя часть печи отводится для подпечья и остается свободной. Там удобно хранить хозяйственные принадлежности и кухонную утварь. В качестве перекрытия для подпечья выбирают бетонные плиты или стальные балки в комбинации с кирпичом.

    В связи с высокой пожарной опасностью использование деревянных опор не рекомендуется, но и не запрещается. Если все же нельзя ничем заменить такой материал, не забывайте об антисептической обработке древесины. В противном случае перекрытие может быть поражено насекомыми.

    Также необходимо уделить внимание швам и их правильной обработке. Они должны выглядеть аккуратными после нанесения цементного раствора. Внешние стенки оштукатуриваются обычными смесями, предназначенными для внутренней отделки.

    Поверх фундамента укладывают кирпичные стенки параллельно в два ряда, соблюдая перевязку. В третьем ряду устанавливается дверка для поддувала. Далее продолжается кладка, и в пятом ряду устанавливаются дверцы для прочистки топки, а также выполняется футеровка (внутренняя облицовка из огнеупорного кирпича). В следующем ряду потребуется установка колосниковой решетки.

    В седьмом ряду формируем глухие каналы, благодаря которым мы получим теплое место для лежанки. Здесь же монтируем топочную дверь. Затем необходимо создать каналы (опускной и подъемный). До одиннадцатого ряда весь процесс повторяется, и только в нем перекрывается топочная дверца и формируются подсосные каналы (из хайла в боковой канал, из топки в подъемный и два перехода между глухими камерами).

    Далее производится перекрытие подсосных каналов и заканчивается формировка колпаков (глухих каналов). В тринадцатом ряду необходимо закончить футеровку и перекрыть топливную камеру. Следующий слой кладки состоит из перекрытий.

    Начиная с шестнадцатого ряда необходимо формировать вертикальный канал (дымовой) и перегородку для защиты от огня. Этот процесс длится до двадцать второго ряда, в котором устанавливается задвижка для дымохода. Теперь остается выложить дымоход и можно переходить к декоративной отделке, благодаря которой русская печь с теплой лежанкой, созданная своими руками, органично впишется в ваш интерьер.

    Кладка печи с лежанкой своими руками. Пошаговая детальная инструкция с иллюстрацией.

    Немного общих вопросов

    Не так давно печное отопление было единственным более-менее надежным и автономным вариантом, одинаково применявшимся для города или сельской местности. Сегодня ситуация заметно изменилась, но в каких-то случаях печь остается самой оптимальной конструкцией, легко преодолевая конкуренцию иных систем.
    Печное отопление достаточно простое, неприхотливое. В какой-то мере универсальное. И, что немаловажно, легко переносит перерывы в эксплуатации. А потому хорошо подходит для различных времянок и дачных домиков. Печь легко переносит недельный перерыв в работе без предварительной подготовки. Чего, например, нельзя сказать про системы с водяным контуром.
    При всех своих плюсах, печи имеют серьезные недостатки, свойственные всему семейству, независимо от тонкостей проектировки или монтажа.
    Прежде всего ограничение по отапливаемому объему. Дело не в теплопотерях помещения. В теории, любые теплопотери обогреваемой комнаты можно компенсировать увеличением объема печи. Больше воздуха – солидней объем кирпича. Этот подход в какой-то мере работает. Но беда в том, что такое помещение по гигиеническим характеристикам слабо подходит для сколько-нибудь длительного проживания. Слишком большая выходит разница температуры (градиент) в периметре помещения. То есть у печи жарко, а по мере удаления от нее становится заметно холоднее.
    Причина в физике – ее обмануть невозможно априори. Проще говоря: не хватает конвекции. И если телоотдачу печи легко увеличить простым развитием теплоотдающей (активной) поверхности (тот же принцип у батарей центрального отопления – ребра радиатора призваны как раз увеличить площадь теплообменника), то с конвекцией явные проблемы. С паровыми и водяными системами проще – транспортировать теплоноситель достаточно легко с помощью малозатратной, компактной магистрали. И уже на местах создавать своеобразные локальные конвекционные очаги (батареи под окнами). С печами так не получится. Невозможно растянуть дымообороты на заметном удалении.
    Впрочем, тут следует оговориться – именно из-за необходимости отапливать большие площади появился римский гипокауст и его подражатели – китайский кан и корейский ондоль. Только такие сооружения эти не всегда исправно работают, а их возведение и эксплуатация весьма неуютны с экономических позиций.
    Куда привлекательней кажется вариант с искусственным стимулятором конвекции помещения. Но не везде поставишь вентилятор, да и шумно это.
    Еще один минус печного отопления. Разные помещения, разные требования, разные задачи. Эти факторы в сухом остатке дают во многом неприятный эффект: для каждого нового случая приходится проектировать новую печь.

    Дополнительные сложности в проектировании печи

    В свое время тоже столкнулись с подобной проблемой. Требовалось придумать печь, годную для отопления сруба 8 на 7 метров и высотой около 3. Простой расчет дает 56 квадратов площади и почти 170 кубометров. Положение усугублялось тем, что регион, в котором стоял сруб, славился суровым климатом – зимние температуры достигают 50 градусов ниже ноля, а лето весьма условное. Следовательно, требовалось придумать нечто мощное. При этом вполне функциональное – печь не должна быстро зарастать сажей.
    Вторая сложность данного проекта состояла в том, что конкретные параметры помещения оставались неясными. Поэтому требовалась некая вариативность проекта – возможность изменять его габариты без ущерба для потребительских характеристик.
    Была и третья заноза. Печь предстояло выполнить новичку в печном ремесле. Следовательно, конструкция не должна иметь каких-то сложных элементов, требующих особенной квалификации исполнителя. То есть все должно быть предельно простым. Но этот заусенец, как оказалось, решался просто. Сложнее всего для новичка даются арки и своды. Поэтому в печи не должно быть арок и сводов. Ну, или их наличие должно сводиться к минимуму.
    Существовал и краткий список пожеланий по функциональности: лежанка (можно и небольшую), хлебная камера (обязательно), варочная плита (факультативно, по возможности), печь должна делить помещение надвое. Фундамент уже имелся. Размер 230 см на 130.
    В результате вышла печь, неожиданно оказавшаяся очень универсальной. Сейчас она уже повторена в нескольких вариантах, заметно различающихся в деталях, но одинаково успешно работающих. Ниже приводится порядовка печи с нужными пояснениями.

    Способы преодоления сложностей

    Как уже говорилось, сложность отопления печью большого объема не в достижении нужной теплоотдачи печи, восполняющей теплопотери дома, а в невозможности организовать нормальную естественную конвекцию и минимальные перепады температуры как по времени, так территориально – при удалении от печи температура будет заметно падать.
    Простейший способ перемешать теплый воздух с холодным – вентилятор. Но данный способ не совсем удобен при печном отоплении – тут требуется что-то более автономное и естественное.
    Вторая сложность – большая теплоемкость и, по возможности, малая инертность. Требования несколько взаимоисключающие, поэтому пришлось использовать некоторые ухищрения. Высокая теплоемкость достигается большим массивом кирпича и развитой внешней поверхностью – ее активной площадью. Малая инертность достижима только приблизительно. Для этого применяются шанцы, шанцевые каналы. Кроме того, некоторое ускорение прогрева достигается при помощи плиты – чугунный настил частично работает как печной душник.
    Конвекция усиливается применением системы инженера Кржишталовича. Суть схемы проста. Для поддержки нормального воздухообмена отапливаемого помещения главным инструментом его поддержки и регуляции служит сама печь. Она обеспечивает как приточную, так и вытяжную вентиляции.
    В привычном варианте вентиляционной системы приток располагается низко, а вытяжная магистраль выводится под потолком помещения. Кржишталович все сделал наоборот. Такой подход позволил получить саморегулирующуюся систему.
    Вытяжка устроена элементарно – это простой забор воздуха для горения. Соответственно, роль отводящей магистрали играет труба. Соответственно, отток воздуха работает, пока топится печь. Отличие от привычной вытяжки в том, что воздух для горения в основной массе поступает с межпольного пространства – промежутка между чистовым полом и черновым настилом. Соответственно, нужно не забыть про вентиляционные решетки в углах комнаты (обычно их две по диагонали). Такое решение не только вентилирует помещение, но и сушит перекрытие, заметно замедляя процессы гниения. Забор ведется из зоны, где как раз и скапливается самый затхлый воздух. В атмосферу комнаты он не попадает – попросту сгорает в топке.
    Чуть интереснее с приточной. Воздух берется с улицы. Только поступает он в помещение не сразу, а предварительно подогретый. И точка подачи свежего воздуха расположена вверху печи, под потолком помещения. Приточная магистраль имеет большую протяженность. Она проходит вдоль печи, что позволяет нагреть поступающий воздух. Выход высоко, под потолком практически – поэтому снова система работает только во время топки печи (теплый воздух идет вверх). Если предусмотреть еще и задвижку на пути следования приточной магистрали, то можно совсем себя обезопасить от нежелательного поступления холодного воздуха.
    Придумка Кржишталовича позволяет усилить процессы перемешивания холодного и теплого воздуха в помещении, оптимизируя конвекцию без образования сквозняков. Просто забор для вытяжки (вентиляционная решетка в полу) располагается как можно дальше от приточной вентиляции (на перекрытии печи).
    Развитая активная поверхность печи образована лежанкой, боковым обогревательным щитком и основным блоком, в котором расположена хлебная камера и плита.
    В универсальных печах хлебные камеры и плиты для готовки уживаются сложно – проще совместить плиту и духовку. Беда в том, что оба устройства требуют поступления топочных газов для их обогрева сразу после топки. Поэтому требуется выбирать приоритетное направление.
    В данной конструкции предпочтение отдано хлебной камере. По этой причине плиту пришлось установить высоко. Не совсем удобно, но в другом месте установить плиту без потерь обогревающих свойств печи поставить не удалось. По той же причине возможна установка только одноконфорочной плиты. С другой стороны, плиту можно совсем исключить. Немного пострадает скорость прогрева помещения, зато конструкция упростится.
    Способ нагрева плиты – по причине наличия на пути следования газов хлебной камеры – не самый эффективный. Но, учитывая длительность работы печи по причине большой теплоемкости, плита вполне рабочая. Хотя, скорее, это дополнительная опция, а не основная. Готовить неудобно, но вскипятить чайник или поставить пищу потомиться вполне возможно.
    Развитая поверхность печи выдвигает особые требования к организации движения газов внутри нее.
    Привычная организация с дымовыми каналами тут не подходит – по причине большой протяженности, в таком случае, каналов. Большая протяженность обеспечит капризность печи в работе и быстрое зарастание сажей внутренних полостей. Альтернативой является схема со свободным движением газов. Ту, что описал и стал широко применять Грум-Грыжайло, а позднее довел до совершенства Подгородников (больше известна как «дымовой колпак»). Только и она не лишена недостатков. К тому же, колпаковая система не совсем корректно работает в печах большой теплоемкости. Возможным выходом является совмещение этих обеих схем.

    Начало работы

    В фундаменте печи предусматривают два канала. Один для подвода воздуха в зону горения из-под межпольного пространства. Второй канал – приток с улицы. Или с сеней (как эрзац-вариант). Конечно, можно схему применить только для конвекции внутри помещения, но лучше, когда приток будет именно с улицы, извне помещения отапливаемого. Каналы можно выполнять пластиковой канализационной ПВХ трубой подходящего диаметра – она не нагревается. Естественно, что уличный выход должен быть сделан из чего-то более стойкого. Обычно это обрезок стальной трубы с развитым дефлектором. Но хватает и просто отверстия в цоколе, прикрытого решеткой или колпаком. Желательно предусмотреть задвижку, отсекающую канал от помещения.
    Под печь на фундамент желательно постелить дополнительный негорючий теплоизолятор – лист асбеста или базальтового картона. Это еще сильнее снизит передачу тепла от печи фундаменту. Кроме того, передачу тепла к фундаменту минимизируют шанцы – каналы, передающие тепло от пода печи в помещение.
    Печь желательно выполнить всю из красного керамического кирпича (если есть надлежащего качества). Если нет качественного кирпича, футеровку топки следует сделать из огнеупорного шамотного.
    На порядовке условно не показаны дверцы – только их рамки. Так же не показаны задвижки трубы. Возможное место их установки оговаривается.

    Порядовка печи с лежанкой

    1 ряд


    Основание печи. Слева подвод воздуха из межпольного пространства. Справа оставляют проход для приточной магистрали.
    2 ряд


    На втором ряду намечается камера зольника, делаются шанцевые каналы, формируется первая петля приточной магистрали. Приточный канал небольшого сечения, чистка ему не нужна. Малое сечение гарантирует, что приточный воздух успеет прогреться и его объем не будет избыточным. Позади камеры зольника делается сифон по типу канализационного – для предотвращения попадания в канал золы из поддувала.
    3 ряд


    На третьем ряду перекрывается первая петля приточного канала и часть шанцевых. Это делается из соображений размещения зоны нагрева как можно ближе к полу. Особое внимание перегородкам между каналом из-под полового покрытия и зольником. Тут все просто. Половинки кирпича притачивают примерно одинаково – спиливают часть с таким расчетом, чтобы получился проем примерно сечением как спичечный коробок с о стороны длинного ребра. Только ближний к зольнику кирпич располагают так, чтобы этот пропил был сверху. А ближний к каналу – внизу. Это исключает соосность.
    4 ряд


    Перекрывают зольник, оставляя проем под колосник. Справа канал приточной вентиляции так и будет идти меандром вдоль всей боковой стенки печи.
    5 ряд

    Ставятся чистки, колосниковая решетка и намечаются каналы. В том числе опускной за зольником, из него газы уходят под лежанку. И, проходя под ней, собираются в канале для подъема в дымооборотую систему в вертикальной стенке печи. Через полкирпича от канала лежанки расположена приточная магистраль.
    Полость под лежанкой работает по принципу свободного хода газов. Но есть и перегородки. Они потребуются для монтажа перекрытия. Кроме того, это дополнительные отборники тепла. Их не надо ставить совсем плотно к стенкам – достаточно только наметить путь прохождения газов, а не четко его локализовать.
    Колосник небольшой. 130х260 достаточно.
    Количество чисток определяется удобством будущего обслуживания.
    6 ряд

    Намечают габарит топки. Ставят топочную дверцу. Следует обратить внимание, что на порядовке показана максимальная по размеру дверца, возможная в данной конструкции – 270х294. Но лучше использовать дверцу поменьше – 270х224. Тогда порядовка немного изменится, но сориентироваться будет несложно.
    7 ряд

    Поднимается кладка. Перекрываются проемы чисток. Следует обратить внимание, что футеровка топки не перевязывается с кладкой печи – даже если выполняется тем же кирпичом, что и вся печь. Просто из соображений ремонтопригодности.

    8 ряд

    Поднимается кладка.

    9 ряд

    Кладка поднимается до высоты верхнего перекрытия рамки дверцы. Начинаем разделение опускного канала на два – это делается для лучшей утилизации тепла от потока газов. Получается два параллельных опускных канала.
    10 ряд

    Перекрываем лежанку и проем топочной дверцы. Перекрывать проем над дверцей проще упрощенным сводом или клином. Суть этих перекрытий можно понять из рисунков.
    Если сделать небольшой уклон с торцов кирпича, то эффект «домика» можно свести на нет и соорудить перекрытие почти параллельным земли (уклона в градус или два вполне достаточно) – главное надежно упереть пяты кирпича, который работает в перекрытии. Вполне достижимо при аккуратной работе.
    11 ряд

    Начинаем сужение под перекрытие топливника.

    12 ряд

    Уменьшаем проем топливника, окончательно перекрываем лежанку. На порядовке не показано, но хорошо защитить край лежанки металлическим уголком. Так называемым фаянсом.
    13 ряд

    Окончательно перекрываем топливник, оставляя только проход в хлебную камеру. Обозначаем периметр теплового щитка – теплой стенки печи, которая чем-то напоминает спинку дивана. Сиденьем в данном случае служит лежанка печи.

    14 ряд

    Наращиваем мощность топочного перекрытия. Должно быть не менее 2 рядов кирпича. Можно бы и три, но тогда слишком задерется плита. Станет совсем неудобно.
    Еще раз поясняем работу печи. После топливника газы попадают в хлебную камеру, оттуда направляются для обогрева плиты. Потом по отпускному каналу, расположенному за топкой, уходят под лежанку. По диагонали под лежанкой газы направляются в подъемный канал теплового щитка. Оттуда по двум опускным каналам спускаются до низа печи и там, по подъемному каналу сбоку от топки, газы направляются в колпаковую камеру над плитой, откуда уже выводятся через трубу.
    15 ряд

    Начинаем формировать стенки хлебной камеры, ставим ее дверцу, которую лучше подобрать не сильно высокую – три ряда кладки хватит. Для выпечки достаточно, но зато плита (варочная камера будет над хлебной) не задирается. Устанавливается чистка канала в боковую колпаковую камеру. Сам канал меняет свое сечение. По идее, его можно сузить до однообразного сечения, немного ужав топку и увеличив на полкирпича лежанку. Можно, но если есть возможность, то не стоит – сам канал тоже, отчасти, работает в такой конфигурации как дымовой колпак. Если же сечение его сделать одинаковым на всем протяжении, то он станет работать просто как канал. Без эффекта колпака.
    16 ряд

    17 ряд

    Кладка доводится до верха дверцы дымовой камеры.
    18 ряд

    Перекрывается проем дверцы хлебной камеры. Принцип тот же, что и при перекрытии проема топочной дверцы.
    19 ряд

    Упрощенным сводом перекрывается хлебная камера. Оставляется проход газов под плиту. Перекрывать следует очень осторожно. Желательно установить временные подпорки под перекрытие, которое потом удаляют через дверцу камеры. Но только тогда, когда будут нагружены кладкой боковые стенки, в которые упираются перекрытие. Иначе конструкция попросту разъедется.
    20 ряд

    При желании, на теле печи можно сделать небольшие полочки. Увлекаться их количеством не стоит – в большом объеме они мешают нормальной конвекции воздуха вдоль стенок печи. Работают как дамбы на пути восходящего потока вдоль стенок печи. Но одну-две полочки вполне можно предусмотреть. Способ их монтажа прост. Сначала выставляется из кладки подобие кронштейна – выступающий, примерно на 6 или 7 сантиметров, тычок.

    21 ряд

    Затем, на тычковый кронштейн ставится ложковый кирпич. Он должен слегка заходить в кладку. Примерно на сантиметр. Для чего кирпич в кладке, к которому он примыкает, подпиливается вдоль на сантиметр или два. Таким образом, полочка получается шириной в кирпич (25 см) и глубиной чуть меньше тычка кирпича – примерно 11 или 10 сантиметров. И на этом же ряду начинается ход под плитой.
    22 ряд

    Ставится плита и уголок, предохраняющий перед плитой кладку – фаянс. Вполне хватит 32 уголка. Можно так же установить в проем варочной камеры с плитой и дверцу. Не обязательно. Но можно.
    Высота хода под плитой 2 ряда кладки. Можно и один ряд (7 см), но есть риск дымления. Верх перекрытия хлебной камеры под плитой промазывают тонким слоем глиняного раствора.
    Плита выбирается небольшая — 410х340 мм.

    23 ряд

    Перекрывается верх хода за плитой, уходящий в опускной канал и далее – под лежанку.

    24 ряд

    25 ряд

    Начинаем выкладывать позади варочной камеры дымовой колпак. Устанавливается чистка. Кирпич посередине колпаковой камеры – будущая поддерживающая стойка под трубу и перекрытия камеры. Тут есть запас для вариаций – трубу можно ориентировать вдоль или поперек печи, двигать ее вправо или влево, вперед-назад. Как будет удобно пройти кровельную систему и междуэтажные перекрытия. Собственно, от положения трубы и зависит штатное место чистки – ее обязательно ставят так, чтобы удобно было выгребать мусор из-под канала трубы. И, если после ввода в эксплуатацию все чистки нужно заложить обломками кирпича на глинном растворе, то конкретно эту лучше уплотнить куском листового асбеста. Просто через эту чистку хорошо и просто прогревать канал тубы. Особенно полезной такая функция может оказаться при длительном перерыве в эксплуатации печи.
    26 ряд

    27 ряд

    28 ряд

    Перекрывается варочная камера над плитой. Прекращают вести перегородки между подъемным и опускными каналами в тепловом щитке. Ставится чистка щитка. Подготавливается основа под угол трубы. Основу под трубу и перекрытия можно снова выполнить как упрощенный свод.

    29 ряд

    Формируем канал дымовой трубы.
    30 ряд

    Над варочной камерой плиты делаем как бы ответвление колпака. Внутри ставятся стойки для поддержки перекрытия. Собственно, эту боковую полость можно и не делать, но она увеличивает теплоотдачу печи. Выглядит неказисто, но работает весьма успешно.

    32 ряд

    Перекрывается собирающий канал над тепловым щитком. Подготавливается опора под перекрытия.
    33 ряд

    Понемногу развивают опору под перекрытия колпаковой камеры.
    34 ряд

    Перекрывается колпаковая камера, «кладется на бок» приточный канал. И выводится в помещение. Выход для этого канала можно сделать на любую сторону печи – куда удобнее, куда покажется целесообразнее. Но лучше как можно дальше от решетки, через которую с объемом помещения сообщается межпольное пространство – для обеспечения более надежного воздухообмена. Начиная с этого ряда можно ставить и первую задвижку в дымовую трубу. Всего их должно быть две.
    35 ряд

    Перекрывается вся печь полностью.
    36 ряд

    37 ряд

    Начинается дымовая труба.

    38 ряд

    Далее ведется только труба. На нужную высоту.
    Потребуется:
    Дверца топочная – 1 шт.
    Дверца поддувальная – 1 шт.
    Уголок 32 на фаянс – 50 см пог.
    Колосник – 1 шт.
    Плита одноконфорочная – 1 шт.
    Лючки или дверцы чистки – 9 шт.
    Кирпич полнотелый керамический – 1900 шт. без учета трубы.

    Как можно изменить печь.

    Можно исключить хлебную камеру и/или плиту. Достаточно просто замуровать их проемы, оставив полости внутри печи. Можно варьировать высоту печи. Просто в щитке оставляем над перегородками проем в четыре ряда. И обязательно соблюдаем требования к финишному перекрытию печи – не менее трех рядов кладки.
    Можно удлинить или укоротить лежанку. Все зависит от того, что требуется. Кроме того, площадь печи легко сократить, сузив ширину топливника. Условия горения топлива несколько ухудшатся, но это не принесет критических изменений в характеристиках печи.
    Возможно сооружения у печи летнего хода. Но практика показывает, что летний ход в таких больших печах не требуется – большие печи работают только в холодное время, так что выйдет ненужное усложнение конструкции. Ну а запустить печь после перерыва (для чего часто и применяют летний ход) легко с помощью лючка чистки под трубой – достаточно сжечь немного бумаги для прогрева канала.
    Таким образом, данную печь легко адаптировать под различные требования. И, что немаловажно, легко соорудить даже непрофессионалу.

    В плане технологий мы далеко ушли от наших предков. Но печь лежанка – это то наследие, от которого отказываться не стоит и не хочется. В прошлом любимая конструкция сказочного Емели была центром каждого деревенского дома. Сейчас многие домовладельцы тоже стремятся вовсю прочувствовать преимущества традиционной русской печи.

    Рисунок 1. Простая, но красивая печка с лежанкой

    Как соорудить русскую печку самостоятельно?

    Классические печки имели размеры примерно 2000х3000 мм. Современные конструкции считаются габаритными, если достигают размера 1500х2300 мм. К малым относят сооружения длиной и шириной до 1800 мм.

    Подобные конструкции бывают нескольких видов. Но все они состоят из ряда общих элементов:

    • отопительная печка;
    • лежанка;
    • духовка;
    • варочная поверхность;
    • зольник.

    Могут присутствовать ещё место для утвари и дровник. Чтобы построить конструкцию, необходимо иметь схему-порядовку. В статье подробно рассмотрен порядок кладки. Но сперва нужно позаботиться об основе.

    Рисунок 2. Рабочий процесс сооружения печи

    Это интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

    Устройство фундамента

    Общий вес конструкции составит несколько тонн. Такая масса требует создания прочного фундамента. Площадь основы должна быть больше печного основания приблизительно на 10-15%.

    Глубину ямы под заливку определяют из расчёта 50 мм на каждые 1000 кг веса. В нашем случае понадобится внушительный котлован.

    Помните! Минимальное расстояние кирпичной кладки от стены – 15 см

    Отступив необходимое расстояние от стены, роют яму, дно которой засыпают песком и щебнем. Сыпучие материалы тщательно трамбуют. Основную глубину ямы армируют сталью и заливают бетоном. Верхняя часть фундамента должна находиться ниже уровня пола на несколько сантиметров.

    Фундаменту дают выстояться около месяца. Цементно-песчаные смеси кристаллизуются в течение 4-х недель. Минимальный срок «выдержки» бетона – 2 недели. Но лучше не торопить события.

    После полного схватывания состава основу гидроизолируют. Этим выстраивают защиту от возможного проникновения грунтовых вод в толщу печи. Теперь можно приступать к кладке.

    Порядок кладки печи с удобной лежанкой

    Для сооружения печной конструкции используют жаропрочный шамотный и/или красный кирпич, глину и металлическую фурнитуру (дверки, задвижки).

    Рисунок 3. Порядовка печной кладки

    При кладке печи с комфортной лежанкой необходимо руководствоваться порядовкой. Неспециалисту будет непросто разобраться в дебрях схемы, поэтому каждый ряд проиллюстрирован отдельно.

    Рекомендация! Если у вас нет профессионального багажа печника или каменщика, используйте уровень почаще. Добивайтесь строгой горизонтали и вертикали кладки.

    1. Выкладывают первый ряд. Это наиболее ответственный этап, от которого зависит качество остальной кладки.
    2. Выполняется аналогично.
    3. На этом ряду монтируют дверку поддувала. Нужно учитывать, что при нагреве металлическая фурнитура будет увеличиваться в объёме. Поэтому устанавливать дверцу необходимо, избегая касания впритык. Обычно между печными заслонками и кладкой размещают полоски асбеста, компенсирующие расширение.
    4. Здесь продолжается схематичная укладка в том же ключе, что и на предыдущем ряду. Кирпич оказывается «заподлицо» с фурнитурой.
    5. Здесь дают старт кладке топки. По этой причине камеру усиливают футеровкой – на иллюстрации её видно по отличающемуся оттенку. Стартует устройство каналов. Монтируют 3 дверки для очистных камер. Поддувальную заслонку полностью перекрывают кирпичом.
    6. Ряд дублирует предыдущий. Фурнитура полностью перекрывается огнеупорной керамикой. Здесь же укладывают решётку колосника. Обязательно нужно следить за кирпичной перевязкой.
    7. Устраивают колпаки (вертикальные каналы). Усиливают топливник жаропрочным материалом. Монтируют дверку топливника.
    8. Продолжают устройство колпаков и футеровки. Формируют подъёмные и опускной «проходы».
    9. Ряд дублирует предыдущий.
    10. Ряд дублирует предыдущие. Здесь уже почти на 100% выложены колпаки. Всё ещё идёт формирование футеровочного слоя.
    11. Кладкой целиком накрывают заслонку топливника. Устраивают 4 подсосных канала. Первый выполняют из топливника – в подъёмный, пару – между колпаками. Поскольку здесь стартует формирование границы между камерой топки и дымоходом (хайлом), четвёртый канал делают из него – в боковой колпак.
    12. В целом идёт дублирование 11-го ряда. Колпаки уже полностью сделаны. Прочие элементы в процессе формирования. Футеровка на этой стадии сужается, переходя в куполообразную конструкцию.
    13. Огнеупорное усиление топливника закончено. Завершены и топливник с колпаками.
    14. Идёт продолжение формирования перекрытия. На этом этапе особенно важно контролировать вертикаль с горизонталью, не забывая при этом корректно перевязывать кладку.
    15. Идёт продолжение формирования канала, который хорошо видно на иллюстрации. Одна из особенностей этой дровяной конструкции – наличие оригинального бортика, предназначенного для засыпки песком. Делать это необязательно, но тёплый песок умножает целебные свойства лежанки. Устройство борта не требует больших усилий, поэтому рекомендуется не отказываться от него – в процессе эксплуатации печки он, скорее всего, пригодится.
    16. С этого по двадцатый ряды формируют дымоотводный канал и защитную стенку. Несмотря на легковесность «пристройки», следует внимательно следить за качеством перевязки.
    17. Черёд установки заслонки печи на дымоотводящем канале.
    18. На этом ряду оканчивается кладка защитной стенки. Полностью перекрывается дымоходная заслонка.
    19. С этого ряда и до конца выкладывают дымоход. После этого печка готова. Несмотря на замысловатость конструкции, такую печь с лежанкой своими руками вполне по силам сделать даже человеку, далёкому от печного дела.

    Рисунок 4. Готовая печка

    Рекомендация! Тем не менее, несмотря на пошаговую инструкцию, лучше проконсультироваться с профессионалом. Опытный печник сумеет учесть индивидуальные особенности дома и посоветует оптимальную схему устройства сооружения.

    Это интересно — делаем простую печь из кирпича своими руками.

    Нюансы устройства печки

    Наружную часть дымохода желательно делать из силикатного кирпича. Он более устойчив к влаге и колебаниям температур. После кладки дымохода монтируют фурнитуру, которая ещё не установлена (чугунную варочную панель и т. д.).

    Если цель – простая кладка из кирпича, то можно обойтись простой чисткой и выравниванием швов. Если в планы входит декорирование печи на дровах, стыкам уделять внимание не нужно. Обычно такие конструкции украшают жаростойкой керамической плиткой. Например, изразцами или клинкером.

    Первый вариант предпочтительней, с точки зрения теплоотдачи. Изразцы характеризуются коробчатой тыльной формой, что повышает термическую эффективность покрытия.

    Рисунок 7. Печь, облицованная изразцами

    Тем, кто не желает связываться с плиткой, но стремится как-нибудь украсить конструкцию, можно порекомендовать покрасить печь термостойкой краской. Можно декорировать в традиционно русском орнаментальном стиле.

    Между основной конструкцией и дымоходом – в зоне перекрытия – необходимо устройство термозащиты. Её делают, например, из базальтовых панелей. Желательно использовать плиты толщиной до 100 мм. В крайнем случае можно обойтись 50-миллиметровыми. Но не тоньше.

    В качестве кладочной смеси можно использовать как покупную, так и раствор собственного приготовления. В последнем случае применяют состав глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2 соответственно. Конкретика зависит от качества глины. Выбор пропорции определяют экспериментальным путём. Всё же рекомендуется не поскупиться и приобрести готовую смесь с выверенным соотношением составляющих.

    Рисунок 8. Печь-лежанка, выполненная из шамотного кирпича

    Есть огромное количество схем печей с лежанкой. Некоторые из них относительно просты (как например, из этой статьи). Другие отличаются обилием конструктивных элементов. Сложную кладку лучше доверить профессионалу, иначе проблем не избежать. В любом случае, перед стартом работ желательно получить добро от специалиста. Тогда вряд ли придётся сожалеть о некорректном функционировании или недолгом эксплуатационном сроке печки.

    Изготовление фундамента

    Любое строительство тяжелого сооружения, всегда начинается с заливки фундамента. Но если дом уже построен, то основание придется создавать в уже рабочем здании.
    Но при любых обстоятельствах, фундамент дома не должен быть связан с печной конструкцией. От того, насколько большую печь вы задумали сложить, зависит глубина залегания основания. Чем массивнее, тем глубже.

    Создание подушки

    Прежде чем начать заливать фундамент, необходимо выполнить подготовительные работы. Сначала проводятся разметочные работы. Затем вырывается котлован определенной глубины. Его дно тщательно утрамбовывают. В готовый котлован засыпается песок, немного смоченный водой. Полученный слой также хорошо трамбуют.
    После уплотнения, толщина получившейся песчаной подушки должна достигать 100–200 мм.

    Затем песчаный слой закрывают щебнем. Должен получиться 150 мм слой. Созданная каменная подложка также тщательно утрамбовывается.

    Строим опалубку

    Чтобы можно было начать заливать раствор, проводится строительство и монтаж опалубки. Боковые стенки изготавливаются из любых деревянных реек. Образовавшиеся зазоры закрываются полиэтиленовой пленкой, которая укрывает опалубку и крепится степлером.

    Такую пленку прекрасно заменяет обыкновенный рубероид. Чтобы он не сдвигался, его прибивают скобами. Опалубочная конструкция должна быть поднята над поверхностью почвы, и достигать высоты фундамента. Разрешается выполнять установку опалубки по самому краю котлована.

    Заливка бетонного раствора

    После установки опалубки, фундамент заливается грубым раствором. В его состав входит:

    Толщина заливочного слоя должна превышать 150 мм. После заливки первого слоя, в него вставляются прутья арматуры. Такая вертикальная конструкция будет связующей деталью, при заливке другого цементного раствора.

    Легкая бетонная смесь

    Вставленную арматуру заливают другим, более легким бетоном. Его слой должен достигать уровня грунта. Полученную смесь тщательно равняют и выжидают несколько часов.

    Когда произойдет небольшое отвердение, на поверхность кладется стальная армирующая сетка. Она также заливается бетонной смесью, на толщину опалубочных реек. Полученную стяжку выравнивают и дают высохнуть в течение 28 дней.

    Гидроизолирующая поверхность

    После полного высыхания стяжки, снимается опалубка. Основа покрывается гидроизоляционным слоем, состоящим из проклеенных слоев рубероида. Только после такой подготовки, можно начать укладку стен печки.

    Порядовка «Шведки»

    Ниже приведена печь отопительно-варочной конструкции, с лежанкой, с подробной порядовкой.

    1. Два первых ряда выкладываются с обоюдной перевязкой швов;
    2. При закладке 3 ряда. предусматривают установку дверки для очистных работ. Также оставляют место для монтажа поддувальной дверки. Этот ряд одновременно перекрывает также поддувальную дверцу;
    3. 4 ряд. Выкладывается камера для золы;
    4. 5 ряд. Перекрывает поддувальную дверцу.
    5. 6 ряд перекрывает газоходы, выходящие на лежанку. Здесь же монтируется колосниковая решетка. Высокая температура в топке, становится причиной расширения решетки. Поэтому, с каждой стороны оставляют небольшой зазор. Его засыпают хорошо высушенным мелким песком;
    6. Топочная дверца устанавливается в 7 ряду. Дверная рамка должна быть обернута асбестовым листом, толщиной не менее 5 мм. Аналогичным способом выполняется крепление задвижки летнего хода;
    7. 8 ряд заканчивает выкладку лежанки. Перевязка швов должна быть выполнена с соблюдением всех технологических правил.
    8. Монтаж дверки, через которую будет осуществляться очистка сажи, делается в 9 ряду ;
    9. Для получения топки воронкообразной формы, стесывается 10 ряд кирпича;
    10. Кирпичи 11 ряда. служат для создания пазов по всему периметру плиты, учитывая размер зазора. После этого на поверхность глиноасбестового раствора устанавливается варочная поверхность. Горизонтальность проверяется строительным уровнем;
    11. 12 ряд служит для перекрытия газоходов, проходящих сквозь топочную камеру.
    12. Затем, соблюдая технологию перевязки швов, кладутся 13–22 ряд ;
      Задвижка зимнего хода предусматривается в 22 ряду ;
    13. 23–26 ряд служит для выкладки отопительного щитка;
    14. Для монтажа общей задвижки используется 27 ряд. Она фиксируется смесью асбеста с глиной. В кирпичах высекается специальная ниша, куда будет вставляться рамка. Размер такого углубления учитывает будущее расширение металла;
    15. 28 ряд перекрывает один газоход. Второй с габаритами 12х18 см остается открытым;
    16. 29 ряд выкладывается с 5 см напуском.
    17. 30 ряд служит для выкладки дымового канала (12х19 см);
    18. Кладка 31 ряда выполняется в 5 кирпичей. Получается дымовой канал с габаритами — 13х26 см. Чтобы отходящие газы выходили плавно, кирпичи можно слегка стесать;
    19. Окончанием строительства печи будет выкладка оставшихся рядов.

    >Скачать проект

    Скачать порядовку печи Шведка с лежанкой можно По Ссылке Тут .

    Печка с лежанкой своими руками

    Возведение печи с лежанкой своими руками – это довольно простой процесс, который потребует минимума знаний и опыта выполнения строительных работ. К тому же, удовольствие, которое может доставить такая конструкция, напрочь перекрывает любые работы, связанные с постройкой печи.

    Начать постройку печки стоит с подготовки инструментов и материалов. Их номенклатура давно известна и ничем не отличается от средств, необходимых для постройки обычной кирпичной печки, поэтому здесь не будет освещаться вопрос выбора глины или устройства фундамента. При желании можно обратиться к предыдущим статьям, где описаны данные процедуры. На фото схематически изображен алгоритм подбора инструментов и материалов.

    Самое важное, что может сделать строитель при возведении печки – изучить схему-порядовку и постоянно держать ее под рукой, чтобы выполнить все работы в соответствии с инструкцией. Квалифицированные печники умеют моментально разбираться в порядовке, а зачастую держат наиболее распространенные схемы в голове, но новичкам в этом деле придется гораздо труднее, поскольку появится необходимость сверять каждый шаг с инструкцией.
    Чтобы понять, как выполняется возведение печки, запомнить название всех ее элементов и порядок проведения работ, стоит обратить внимание на алгоритм, который будет описан ниже. Кроме того, при необходимости можно посмотреть на фото, где детально и наглядно изображен порядок постройки печи-лежанки.

    В качестве исходных данных принимаем тот факт, что фундамент уже готов, слой гидроизоляции уложен, а все стройматериалы и инструменты в наличии.

    Тогда можно приступать непосредственно к постройке печи:

    1. Сначала выкладываются шанцы – кирпичные стенки, которые занимают два параллельных ряда основания печки. Укладывать их нужно, соблюдая небольшой интервал. Желательно использовать уровень для создания ровной кладки. Это продлит затраты времени, но окупится в дальнейшем.
    2. Второй ряд тоже занимают шанцы. Очень важно соблюдать правильную кирпичную перевязку. При установке зольника необходимо соблюдать правила его установки.
    3. При закладке третьего ряда можно устанавливать дверцу поддувала. Необходимо выдержать небольшой зазор между самой дверцей и кладкой, чтобы предотвратить разрушение печки при нагреве металла.
    4. Четвертый ряд идентичен третьему. Перевязка швов должна соблюдаться на всех рядах. На этом этапе верхняя часть дверцы сравнивается с уровнем кирпича.
    5. Кирпичи пятого ряда накрывают короб дверцы поддувала. Этот пункт предусматривает установку дверец для прочистки. Начинается прокладка горизонтальных каналов и формирование топливного отдела. Кроме того, на этом же этапе устанавливается футеровка.
    6. Шестой ряд выполняется так же, как и пятый. Футеровка еще не закончена, поэтому работы по ее установке следует продолжить. На шестом ряду будет уложена решетка колосника.
    7. При закладке седьмого ряда перекрываются дверцы для прочистки. Футеровка продолжается. Осуществляется кладка глухих, вертикальных каналов. Также монтируется дверца топки.
    8. Восьмой ряд идентичен предыдущему, но не полностью: на этом этапе начинается формирование опускного и подъемного каналов.
    9. Кладка девятого ряда в точности повторяет кладку восьмого.
    10. При кладке десятого ряда верхняя часть дверцы топки сравнивается с уровнем кирпича. Теперь можно начинать устройство хайла (переход между топкой и дымоотводом) и подсосного канала.
    11. Закладка одиннадцатого ряда позволит завершить перекрытие дверцы топочной камеры. При создании этого ряда нужно обязательно создать четыре канала для подсоса. Первый канал должен создавать проход между топкой и подъемным каналом, а еще два канала должны разделять глухие камеры. В этом ряду формируется хайло топливника, поэтому последний канал будет соединять хайло с глухим боковым каналом.
    12. Формирование хайла и создание футеровки продолжается. Подсосные каналы в этом ряду полностью перекрываются. Устройство глухих каналов завершено. Сужающаяся футеровка создает купол. Ее устройство на данном этапе близится к завершению, а печь можно перекрывать.
    13. Тринадцатый ряд кладки перекрывает колпаки и топливник, причем перекрывать последний будут кирпичи, завершающие устройство футеровки.
    14. При укладке четырнадцатого ряда важно соблюдать те же правила, что и для всех предыдущих. Перекрытие еще не завершено. К этому пункту можно отнести и начало создания «песочного» ограждения.
    15. В пятнадцатом ряду продолжается создание вертикального выходного канала и кладка бортика. Это ограждение в дальнейшем может стать местом для засыпки очищенного и просеянного песка, который при нагревании оказывает невероятное целебное воздействие. Песок засыпается при желании, но печь стоит подготовить к этому заранее.
    16. С шестнадцатого по двадцатый ряда устанавливается вертикальный дымоотвод и защитная перегородка. Все кирпичи должны быть выставлены по уровню и очень точно перевязаны.
    17. При закладке двадцать первого ряда на выходной канал встраивается печная задвижка.
    18. Кладка двадцать второго ряда является завершающей. На этом этапе перекрывается задвижка выходного канала и полностью формируется защитная перегородка.
    19. С двадцать третьего ряда устанавливается печной дымоход. Данный аспект возведения печи был рассмотрен ранее, поэтому в подробном описании нет необходимости. Чтобы понять, как выглядит готовая конструкция, можно посмотреть на фото.

    Печь лежанка — уют и комфорт

    Такая печь, построенная своими руками, будет не только греть всех жильцов дома, но и поможет поправить здоровье, если такая необходимость возникнет (прочитайте также: «Печка своими руками для отопления дома «). Представленная модель печи является одной из наиболее простых, и ее кладка не потребует особых усилий. Конечно, вместо этой схемы можно использовать другие, но постройка сложной конструкции должна осуществляться опытным печником, а для новичков такой вариант неприемлем. Та же печь-шведка с лежанкой обошлась бы гораздо дороже, а строить ее пришлось бы дольше, поскольку ее конструкция предусматривает наличие духового шкафа и варочной плиты (подробнее: «Печь шведка: порядовка своими руками по правильной схеме «).

    Представленная печь по своим характеристикам очень напоминает настоящие древнерусские печи (прочитайте: «Русская печь с лежанкой: порядовка «). Благоприятное воздействие печи с лежанкой на человеческий организм неоспоримо: сон или отдых на такой печи позволяют привести пошатнувшееся здоровье в порядок. К тому же, полученное от теплой печки удовольствие будет поднимать настроение, особенно зимой, когда тепло особенно необходимо. Отопительная печь с лежанкой должна стать неотъемлемым элементом любого дома, потому что только настоящий огонь может полностью прогреть холодное помещение. Читайте также: «Как выложить русскую печь своими руками » .

    Готовые печи лежанки своими руками показаны на видео:

    Порядовые схемы печей с лежанками

    Современные печники изучили секреты далеких предков и внесли в классические схемы полезные изменения, увеличивающие КПД и помогающие экономно расходовать топливо. Выбирать есть из чего: простые печи с лежанкой, отопительно-варочные устройства, комбинированные модели с лежанкой и камином. Лежанку можно использовать не только для отдыха, она отлично подходит для сушки грибов и ягод, также может служить сушилкой для обуви и одежды.

    Русская печь с лежанкой – неумирающая классика

    Печь с камином – максимум комфорта

    В интерьер современных домов лучше всего вписывается печь-камин с лежанкой, наполняющая комнату не только теплом, но и великолепным зрелищем живого пламени. Благодаря увеличенной площади нагрева, существенно повышается теплоэффективность камина. Все чаще предпочтение отдают закрытым топкам длительного горения – это повышает безопасность печного оборудования, облегчает эксплуатацию и помогает экономно расходовать топливо.

    Современная печь-камин с топчаном

    Усовершенствованная печь с камином и лежанкой работает в летнем и зимнем режимах. Регулировку движения газов осуществляют при помощи задвижек. В летнем режиме открывают 7, 6 и 9 задвижки, при этом горячие газы выходят в дымовую трубу, а массив печи не нагревается.

    Общая схема печи с камином и лежанкой

    Зимой печь полностью прогревается при открытой 7 задвижке. Для прогрева лежанки и варочной камеры открывают заслонки 7 и 9. Камин работает при открытой 5 задвижке. Для подготовки топки к выпечке сначала открывают 7 и 9 заслонки, после выгорания топлива их закрывают, очищают топливник от золы, ставят хлеб в духовку и задвигают 11 заслонку.

    Для строительства каминной печи с лежанкой своими руками необходимо приобрести 3000 штук шамотного кирпича, около 1000 кг глины, 2000 кг карьерного песка и 300 кг мертеля.

    Первые ряды укладывают в перевязку

    3 и 4 ряды, установка дверки

    Монтаж колосниковой решетки

    Кладка 7 и 8 рядов

    Правила кладки 9 и 10 рядов

    Установка чугунной плиты

    Последующий этап кладки, установка заслонок

    Крепление стального листа

    Кладка 35 и 36 рядов

    Шведка с топчаном – вариант для небольшого домика

    Отопительно-варочная печь “Шведка” популярна у поклонников печного отопления благодаря компактности и простоте кладки. Современные мастера дополнили излюбленную модель загородных жителей удобной лежанкой. Эту функциональную конструкцию рекомендуется устанавливать между кухней-столовой и спальней. Она легко справляется с отоплением помещения площадью 25 квадратных метров.

    В летнем режиме во время топки печи открывают обе дымовые задвижки, а зимой закрывают вторую (маркировка на схеме «2»), благодаря чему горячие газы устремляются по длинному дымоходу, нагревая основание очага и место для отдыха. Размер основания: 114,8*76,5 см, габариты топчана: 178,5*63,8 см. Построить эту печь-лежанку своими руками, используя приведенную ниже порядовку, сможет печник, имеющий начальные навыки кладки печного оборудования.

    Для сооружения этой конструкции требуется 900 штук красного кирпича и 200 штук шамотного. Также будут нужны дверцы (поддувальная, топочная, прочистная), колосниковая решетка, варочная плита, стальной уголок.

    Пояснения к схеме:

    • 1 — главная дымовая задвижка;
    • 2 — задвижка для летнего использования;
    • 3 —потолочная противопожарная разделка;
    • 4 — варочная плита из чугуна;
    • 5 — колосниковая решетка;
    • 6 — топочная дверца;
    • 7 — поддувальная дверца;
    • 8 — прочистные дверцы;
    • 9 — стальные уголки и полоски;
    • 10 — ниша для варки;
    • 11 — печурки;
    • 12 — глухая камера;
    • 13 — колпаки;
    • 14 — горизонтальные дымоходы для зимы;
    • 15 — вертикальные дымоходы варочного режима;
    • 16 — вентиляционное отверстие;
    • 17 — вход разогретых газов в вертикальные дымоходы для зимнего режима;
    • 18 — вход газов в дымовую трубу;
    • 19 — входное отверстие;
    • 20 — байпас;
    • 21 — температурные щели.

    Как сделать фундамент: важные моменты и рекомендации

    Масса печи-лежанки составляет от 3 до 8 тонн, поэтому перед ее постройкой следует позаботиться о прочном и надежном фундаменте. Это должна быть армированная бетонная плита большей площади, чем основание печи. Фундамент заливают так, чтобы между ним и фундаментом дома оставался зазор не менее 5 см. Глубина ямы должна составлять 80-95 см.

    Дно ямы засыпают слоем песка толщиной 10 см и утрамбовывают песчаную подушку при помощи воды. Далее следует слой щебня, который также требует трамбовки. Армирующий каркас делают из вертикальных стоек и двух уровней горизонтального армирования. Арматуру крепят проволокой. Бетон заливают так, чтобы уровень фундамента оказался немного ниже уровня финишного напольного покрытия.

    После застывания плиты настилают два слоя рубероида (для гидроизоляции) и кладут два ряда кирпича – первый насухо, а второй с раствором. На подготовленном основании можно строить печь с лежанкой своими руками, согласно выбранной схеме.

    Строительство капитального кирпичного очага – сложный процесс, требующий обширных знаний и соблюдения ряда важных правил. Отсутствие опыта в печном деле – первый повод обратиться к специалисту. Профессиональные печники быстро справятся с непростой работой, гарантируя качество, долговечность и безопасность конструкции.

    >Видео: печь “Шведка” с лежанкой